Scritto da Massimo Tortorici, 24 Lug 2023. Pubblicato in Caffè Tropicale.

Mancano pochi giorni al mese di agosto, il mese in cui da sempre, per tradizione più o meno imposta, molte italiane ed italiani vanno in vacanza. Di solito ci si concentra sulle valigie e su tutto quello che serve per godersi al meglio la destinazione scelta per le vacanze. Per alcune/i di noi però c’è una preoccupazione in più: come mi organizzo con le piante? Eh già, quello della gestione delle piante di casa nostra, durante lunghi periodi di assenza in stagioni calde come quella estiva, può essere un problema angosciante. Dopo mesi di duro impegno per far rendere al meglio le nostre amiche verdi ecco che arriva il momento della verità, quei 10-15-20 giorni in cui loro dovranno cavarsela senza di noi. In questo articolo, cercheremo di condividere qualche suggerimento utile affinchè le vostre piante da interno possano superare al meglio la vostra “assenza per ferie (estive)”.

Regola numero 1: garantire una certa quantità di luce

In molti quando partono hanno l’abitudine di abbassare le serrande o di chiudere le persiane. La sicurezza delle nostre case prima di tutto, già, ma mettiamo in sicurezza anche le nostre piante! Se proprio dovete chiudere tutto, cercate di lasciare una o più stanze con serrande o persiane belle aperte, posizionando lì tutte le piante che avete in giro per casa. La luce è fondamentale per la salute delle piante; passi uno o due giorni senza, ma oltre si rischia che marciscano rapidamente. Il motivo è semplice: che voi le innaffiate prima di partire, o che mettiate in piedi uno dei metodi descritti più avanti, la pianta rimarrà di colpo senza luce per fare la fotosintesi; le radici non lavoreranno, il terreno rimarrà bagnato e la pianta saluterà questo mondo. Quindi, più luce possibile per favore.

Regola numero 2: mitigare la temperatura ambientale

Strettamente collegato al tema “luce” spesso c’è quello delle temperature. Se l’ambiente in cui abbiamo la maggior parte delle nostre piante, ad esempio, è esposto al sole per tutto il pomeriggio, o se per caso ci troviamo all’ultimo piano di una palazzina e il nostro appartamento tende quindi a riscaldarsi un po’ di più, bisogna prendere delle contromisure. Per prima cosa bisogna far entrare l’aria in casa da uno o più punti. Dove possibile quindi, lasciate finestre e serrande o persiane aperte, sempre mantenendo il livello di sicurezza che preferite, sia chiaro. L’ambiente beneficerà di eventuali giornate ventose e comunque della maggior freschezza notturna.

Un’altra buona idea poi può essere quella di incrementare l’umidità nell’ambiente. Ci sono due modi, principalmente, per farlo:

1) distribuire in giro per l’ambiente più sottovasi pieni di argilla espansa bagnata, un ottimo metodo fai-da-te per aumentare l’umidità ambientale, come spiegato in questo articolo

2) usare un umidificatore automatico, e cioè un apparecchio capace di umidificare l’intero ambiente, che sia soprattutto governabile da remoto, tramite smartphone

Sembra una sottigliezza, ma quei 2 gradi in meno e quel briciolo di aria che entra costantemente in casa, potrebbero risultare fondamentali per la sopravvivenza delle vostre piante.

Regola numero 3: fare un pre-trattamento anti ragnetto rosso

Quando si tratta di caldo e aria secca, il pericolo numero 1 in fatto di parassiti è lui, il ragnetto rosso. Come spiegato meglio in questo articolo, l’infestazione del ragnetto rosso è molto subdola e pericolosa: all’inizio non ce ne accorgiamo, ma poi, quando questo accade, la pianta è già compromessa e bisogna intervenire pesantemente. Meglio fare il più possibile prevenzione quindi. Anche se nebulizzate spesso dell’acqua sul fogliame delle vostre piante, metodo tanto buono quanto semplice per tenere lontano il ragnetto rosso, potete comunque passare al livello successivo, vale a dire utilizzare un anti-parassitario biologico, come l’estratto di ortica. Facendo un trattamento pre-partenza sul fogliame delle vostre piante, nel migliore dei casi avrete in qualche modo stroncato sul nascere un’eventuale infestazione di cui non vi siete ancora del tutto accorte/i; nel caso in cui non ci fosse alcuna infestazione in atto, trattandosi di un unico trattamento fatto con un prodotto biologico, non ci saranno particolari effetti collaterali.

Regola numero 4: non affidare le proprie piante a plant-sitter improvvisate/i

Siamo alla parte più importante in assoluto: le bagnature. Troppa poca acqua potrebbe provocare importanti stress idrici, seccume e, in alcuni casi, collassi irreversibili; al contrario troppe bagnature in un tempo relativamente ristretto, potrebbero rapidamente condurre a marciume. Per questo, se decidete di affidare le vostre piante ad un’amica o un amico, ad una vicina o a vostra madre, è importante che vi tariate sul loro grado di esperienza con le piante. Se le lasciate ad una persona esperta, magari anche più di voi, è bene darle poche indicazioni, per non urtare il suo orgoglio da comprovato pollice verde. Se lasciate le vostre piante ad una persona poco esperta, vale lo stesso la regola delle poche indicazioni, ma stavolta per non generare confusione o ansia. Meglio se riuscite ad arrivare al pre-partenza con tutte le piante appena bagnate e date istruzioni solo su quali piante bagnare e se farlo nell’unica visita che farà in vostra assenza o in una delle due, se sono previsti più sopralluoghi. Se avete studiato bene le esigenze delle vostre piante nel periodo estivo, potete anche provare a dosare le singole bagnature. Come? Semplicemente mettendo accanto ad ogni pianta da bagnare un barattolo, un bicchiere o una bottiglia con il quantitativo d’acqua necessario per la bagnatura. È un po’ da psicopatiche/i, ma la o il plantsitter poco esperta/o gradirà tantissimo.

E se non so a chi affidare le mie piante?

Beh, nel caso in cui non sappiate proprio a chi affidare le piante di casa vostra, non disperate, la soluzione c’è e ha un nome ben preciso: BLUMAT. Questa azienda austriaca ha brevettato un prodotto tanto semplice quanto efficace. Stiamo parlando di BLUMAT Classic, un semplice prodotto composto da un sottile tubo flessibile collegato ad un conetto di argilla. L’estremità del tubo va inserita in un recipiente pieno d’acqua, mentre il cono in argilla va inserito nel vaso della pianta. L’acqua verrà automaticamente aspirata e convogliata nel cono in argilla che la erogherà gradualmente all’interno del vaso. A seconda che posizioniate il recipiente di acqua più in alto o più in basso rispetto al vaso della pianta, il BLUMAT Classic erogherà acqua più o meno velocemente. È chiaro quindi che anche un sistema del genere va tarato in funzione delle piante sul quale viene impiegato: su una calathea cercherò di far erogare più acqua in una giornata, su un ficus elastica meno; su una monstera alta 1 metro e mezzo in vaso da 35 cm serviranno 2 BLUMAT, per un’Alocasia Amazonica in vaso da 20 ne basterà uno. Per quanto riguarda la capacità complessiva di acqua erogata durante tutto il periodo potete usare recipienti di “pescaggio” molto grandi, magari combinati con conetti più grandi, i BLUMAT Classic XL, capaci di erogare fino a 200 ml ogni 24 ore (la massima erogazione per la misura più piccola è di 150ml/24 ore).

Un’alternativa ancora più semplice agli ormai famosi conetti c’è e la propone sempre BLUMAT, vale a dire gli adattatori per bottiglie. Si tratta semplicemente dell’evoluzione ordinata e sicura del “metodo della bottiglia piena capovolta dentro il vaso”. Chi conosce e ha utilizzato questo metodo, sa bene che non sempre l’esito può essere dei migliori. Troppo poco “piantata a fondo” la bottiglia, troppo veloce sarà l’erogazione dell’acqua. Troppo ben piantata la bottiglia, più alto sarà il rischio che la terra possa creare un tappo naturale che ostruirà l’erogazione. Con gli adattatori di BLUMAT non ci sono rischi, a seconda che siano “normali” o XL sapete già quanta acqua verrà erogata. Il limite sta nel fatto che al massimo potrete montarvi sopra una bottiglia da 2 lt. Se avete bisogno di più capacità però ci sono sempre i famosi “conetti”.

Regola jolly: somministrare Algatron prima di partire

Avete mai sentito parlare dell’importanza degli integratori, multivitaminici o magnesio e potassio, nei periodi di caldo intenso? Bene, come noi, anche le piante possono beneficiare dell’aiuto degli integratori per superare al meglio i momenti di stress e/o per rinforzare la propria salute. Algatron di CIFO è il biostimolante che fa al caso nostro. Algatron, infatti, è un macerato di Alga Macrocystis, un’alga che contiene sostanze che aiutano ad aumentare la concentrazione di soluti all’interno delle cellule della pianta. Sintetizzando, utilizzando Algatron, la vostra pianta sarà più in grado di mantenere il giusto livello di idratazione al variare delle condizioni atmosferiche dei giorni successivi. Il che vuol dire che se lo utilizzate un paio di volte, durante le bagnature (si può somministrare anche insieme al concime) del periodo precedente alla vostra partenza, la pianta arriverà più forte e in grado di sopportare eventuale siccità, e in generale tutte le condizioni che potrebbero stressarla in vostra assenza. In questo articolo un quadro completo sui Biostimolanti.

Con questa chicca finale si chiude questo articolo. Se siete arrivate/i fino a qui, siete finalmente pronte/i più a passare delle belle vacanze, sentendovi più tranquille/i nel lasciare a casa, sole solette, le vostre amate piantine.

Scritto da Massimo Tortorici, 21 Feb 2023. Pubblicato in Caffè Tropicale.

Dimensioni, materiale, fori di drenaggio: tutti fattori da considerare nella scelta del vaso in cui rinvasare una pianta

È quasi primavera e, se state leggendo questo articolo, immagino non abbiate in cima alla vostra lista di cose da fare in casa, nè le pulizie straordinarie, nè il cambio di stagione. No. Piuttosto vorreste fare un giro al vostro vivaio o negozio di piante preferito e fare incetta di nuove piante! Una voce però, dentro di voi, simile a quella del grillo parlante, vi dice che, parlando di piante, dovreste pensare prima al dovere e poi al piacere. Il dovere, quando si parla di piante e si è, appunto, alle porte della bella stagione, è riassumibile in un unico termine: RINVASO. Che siate state/i per settimane in dubbio se rinvasare o no una o più piante, o che abbiate fatto finta di niente, cercando di ignorare quella pianta con il vaso di plastica chiaramente deformato dalle radici, il momento di verificare se fare o meno un rinvaso è arrivato. Già, ma il vaso ce l’avete? E quale vaso dovreste prendere? Quella del vaso in cui coltivare una pianta può apparire una scelta semplice e secondaria. In realtà è una scelta tanto importante quanto quella del substrato di coltivazione, anche perchè, in assenza di drammatiche emergenze, la vostra pianta starà lì dentro per almeno i successivi 12 mesi. Sulla scelta del substrato c’è già un interessante articolo da poter consultare; in quest’altro, quindi, snoccioleremo tutte le considerazioni che vanno fatte in modo da poter scegliere il giusto vaso per il giusto rinvaso.

Quando si rinvasa

Si è accennato alla primavera come momento per considerare il rinvaso. Questa è la stagione in cui si effettua questa operazione, in situazioni stabili e di calma per la vostra pianta. In situazioni di emergenza o necessità però,  non c’è tempo da perdere; leggete pure questo articolo per saperne di più.
In questa sede ci limiteremo a considerare la ragione “classica” alla base di un rinvaso, vale a dire la necessità di maggiore spazio per la pianta e le sue radici.  A differenza di quanto avviene in natura, infatti, le radici delle piante che teniamo in vaso, crescono in un ambiente ristretto. Ciò è piuttosto evidente se ad esempio, vediamo fuoriuscire le radici oltre i fori di drenaggio del vaso. Nei casi più gravi, se il vaso è in plastica, le radici possono arrivare a deformare il vaso (non auguro alle vostre piante di arrivare fino a questo punto). Non ravvisate nessuna di queste due situazioni, ma volete essere sicure/i la vostra pianta non abbia bisogno di un rinvaso? Bene, una volta l’anno provate ad estrarla dal vaso, a terreno semi-asciutto e date un’occhiata alle radici: se disegnano più cerchi tutto attorno al panetto di terra, allora la pianta va rinvasata.

Che succede se non intervenite? I possibili problemi sono due:

• Marciume radicale: può originarsi nei casi in chi le radici che escono dai fori di drenaggio del vaso, stando anche spesso a contatto prolungato con ristagni d’acqua nel sottovaso.
• Blocco della crescita: le radici non trovano più spazio per svilupparsi, la pianta gestisce i tessuti già esistenti, senza avere l’energia per lo sviluppo di nuovi.

Per fortuna, ci sono piante con radici più o meno veloci nella crescita, più o meno grandi, il che vuol dire che non dovrete stare a rinvasare tutto ogni primavera. Ci sono piante che si rinvasano anche ogni 3 anni. L’importante è farlo quando va fatto, e farlo scegliendo, appunto, il vaso giusto.

Le dimensioni del nuovo vaso

Il primo elemento da valutare, quando si effettua il rinvaso di una pianta per motivi di spazio, è la dimensione del nuovo vaso. La parola chiave da avere in mente è “gradualità”. Per tutte le piante, vale cioè la regola di scegliere, ad ogni rinvaso, un contenitore leggermente più grande del precedente. Roba di 2-3 cm di diametro in più. Questo vale anche per l’altezza. O meglio, l’importante è non prendere un vaso più basso del precedente. Se rinvasate perché le radici escono dai fori di drenaggio, beh, forse conviene prendere un modello di vaso che sia più alto, oltre che più largo. Insomma, ci siamo capiti: vaso più grande, ma di poco. Il motivo è semplice: se rinvasate la vostra pianta in un vaso più grande di quanto sia necessario, ci sarà più terriccio attorno alle sue radici, perché dovrete riempirlo, questo vaso. Il substrato si asciuga più facilmente in prossimità delle radici, che assorbono l’acqua e l’umidità. Dove non ci sono radici nelle vicinanze invece, resta umido, per giorni e giorni. Risultato: troppa umidità per la vostra pianta e marciume radicale e/o malattie fungine dietro l’angolo!

La forma del vaso

La forma è un elemento spesso più estetico che altro. A parità di volume, non ci sono grosse differenze in grado di incidere sulla qualità del rinvaso. La forma del vaso è però un elemento da valutare con molta attenzione nel caso di piante acquistate in vasi la cui forma magari non è la migliore possibile. Faccio un esempio: avete comprato un Pothos di piccole dimensioni, venduto in un vaso di forma cilindrica standard. Volete posizionarlo su una libreria, ma volete anche che il vaso non spicchi troppo in altezza, per rendere più gradevole il tutto. Ecco che, in questo caso, un vaso di forma “scodellare” va benissimo. L’importante, anche in questo caso, è che la forma più allargata rispetto al precedente vaso cilindrico non faccia sí che si crei troppo “substrato  vuoto”, non coperto da radici. È sempre questa la regola numero uno da tenere a mente. Se necessario quindi, portate un po’ più al limite l’estensione delle radici della vostra pianta, prima di procedere con il rinvaso.

Fori di drenaggio, sì o no?

Rispondo subito, perchè in questo caso non ci sono dubbi: fori di drenaggio SÌ! I fori di drenaggio sono fondamentali per la salute di qualsiasi pianta, da interno ed esterno, succulenta o no. La presenza di uno o più fori sul fondo del vaso garantisce maggior arieggiamento del substrato, maggior equilibrio nella temperatura all’interno dello stesso, ma soprattutto, ovviamente, drenaggio dell’acqua in eccesso. Certo, i fori di drenaggio non assicurano che il terreno abbia la giusta umidità; su questo dovete essere brave/i voi a scegliere o comporre il giusto substrato con i giusti elementi. Ma quando innaffiate troppo, l’acqua che il substrato di coltivazione non è in grado di trattenere scivolerà via. Volete usare un vaso senza fori di drenaggio? Auguri. Il ristagno idrico all’interno del vaso è causa di marciume radicale, e un vaso senza fori di drenaggio può portare più facilmente la vostra pianta in questa situazione. Dovrete stare sempre super attente/i a come, quando e quanto innaffiate e in inverno sarà molto difficile non commettere errori. Se volete a tutti i costi esporre la vostra pianta in un bellissimo vaso in ceramica, nessuno problema, usatelo come copri-vaso. Quando fate un rinvaso, scegliete cioè un vaso in ceramica in grado di contenere il nuovo vaso (con fori di drenaggio) in cui rinvaserete la vostra pianta. Non vi piacciono le matrioske? Benissimo, sbizzarritevi a decorare il vostro vaso in plastica o terracotta. Non ci sono regole, in questo caso.

Vaso in plastica vs. terracotta

Prima di mettere definitivamente da parte il vaso in ceramica, come valido contenitore da coltivazione, va fatta una precisazione: il problema non è il materiale, ma la presenza dei fori di drenaggio o no. In genere i vasi in ceramica non ne sono provvisti. In alcuni casi però, sono predisposti per averne uno. Che vi aiutiate con un cacciavite o con un trapano a punta sottile, potete crearlo voi, il foro di drenaggio. Ma fatevi un giro di tutorial su YouTube, se non volete ridurre in mille pezzi il vostro bel vaso di ceramica.
Fatto questo breve excursus, andiamo al nocciolo del paragrafo: la plastica non traspira per nulla, la terracotta traspira tantissimo. Dopo l’irrigazione, quindi, il vaso in terracotta “asciuga” l’acqua in eccesso non solo tramite i fori di drenaggio, ma anche tramite le pareti del vaso, che infatti diventano umide. Il substrato quindi si asciuga molto più velocemente di quanto non avvenga in un vaso di plastica, e questo è un vero e proprio toccasana per le piante grasse. Ovviamente, questa traspirazione porterà il vaso a “sporcarsi” nel tempo, a causa del calcare. La pulizia non può essere un problema. Per il resto, si sa, i vasi in terracotta sono più delicati, più pesanti, più costosi, etc. E se cascano da una superficie alta, tipo una libreria, possono fare bei danni. Caratteristiche molto simili a quelle dei vasi in terracotta le hanno i vasi in ceramica, anche se questi traspirano meno rispetto ai primi. Il mio schema preferito? Succulente nei vasi in terracotta (o ceramica con fori di drenaggio), tutto il resto in vasi di plastica.

Vaso trasparente o “colorato”

Ebbene sì, i più/le più fissati/e come me possono avere anche questo genere di dubbi, quando bisogna scegliere un vaso nuovo. Se volete un vaso “colorato”, la scelta generalmente sarà tra il color terracotta, il verde scuro o il grigio, fermo restando che potrete anche fregarvene se poi utilizzerete un bel coprivaso. Per i feticisti delle radici però ci sono anche i vasi trasparenti, esclusivamente in plastica. Apparentemente, l’utilità di questi vasi può sembrare solo quella di poter ammirare le radici e valutarne lo stato di salute. In realtà c’è un ulteriore vantaggio: poter capire meglio il livello di umidità del substrato. OK, non sarà fondamentale, ma posso assicurarvi che in inverno, quando è difficile capire e si sta tirando troppo la corda non innaffiando quella Alocasia o quel Filodendro, poter guardare come stanno messi substrato e radici è molto utile. E poi, se la pianta ha bisogno di un rinvaso perchè ormai le radici sono ovunque, beh, ve ne accorgerete subito.

Vasi auto-irriganti

Non sono un grande amante di soluzioni di questo tipo; altrimenti non avrei mai cominciato a scrivere articoli in cui provo ad aiutare aspiranti pollici verdi, condividendo la mia esperienza. I vasi auto-irriganti promettono di rendere facilissima l’irrigazione, tramite sistemi che distribuiscono l’acqua gradualmente, facendo inoltre capire quando non c’è per niente bisogno di innaffiare o quando è il momento di farlo. Bello vero? Beh, io preferisco gestirmela da solo la questione “irrigazione”. Ma se per qualche particolare motivo non potete stare dietro alle vostre piante con frequenza e costanza (tipo nei casi in cui fate spesso trasferte di lavoro lunghe), beh, forse un vaso auto-irrigante è quello che ci vuole, almeno per le piante più problematiche. Lechuza produce un ottimo modello, con tanto di substrato Lechuza incluso. Potete partire da questo, per farvi un’idea.

Considerazioni Finali

Insomma, vista la lunghezza di questo articolo, e dal momento che si parlava di “vasi”, una cosa è certa: non esistono argomenti banali o secondari, quando si parla di tecniche di coltivazione di piante in casa. Anche la scelta del vaso giusto per un rinvaso, è rilevante; non scegliere quello giusto può portare a situazioni di grande rischio per la salute della vostra pianta. Scegliete bene, quindi.

Di Massimo Tortorici | Pubblicato in Caffè Tropicale il 10 Gen 2023 – Aggiornato il 13 Nov 2023

“Sulle foglie della mia Monstera sono comparse delle macchie scure sui margini, e si stanno allargando”; “L’altro giorno sono inciampata/o  su una foglia della mia Sansevieria che era letteralmente collassata”; “La mia Alocasia ha perso due foglie in 10 giorni, sono disperata/o”; “Quella piantina grassa che mi avevano regalato è diventata improvvisamente scura e non so cosa le è successo”. Lo avete mai sentito dire ad un’amica o a vostra madre, oppure vi ci siete trovate/i voi stesse/i? Sono situazioni che tutti noi plantlovers sperimentiamo, e possono verificarsi in qualsiasi momento, più spesso in inverno. Perchè in inverno? Perchè dopo aver curato brillantemente le nostre piante in casa, nei mesi primaverili ed estivi, in cui loro hanno in genere parecchia luce, temperature alte e bevono tanta acqua, siamo molto rilassati/e o comunque convinti/e di  aver trovato la quadra giusta. Il problema è che in inverno le condizioni ambientali, anche in casa, sono completamente diverse rispetto all’estate; e a volte ce ne rendiamo conto troppo tardi, perchè da settembre a gennaio il mutamento è graduale ma costante. Ed ecco che il lavoro e le soddisfazioni di mesi e mesi di stagione vegetativa, possono di colpo andare a farsi benedire nel giro di poche settimane. In questo articolo proveremo a capire come evitare di vivere le terribili situazioni sopra descritte. Cercheremo cioè di chiarire quali sono le accortezze e le strategie da attuare per curare al meglio le nostre piante da appartamento nei noiosi e difficili mesi invernali.

Irrigazione

Il primissimo aspetto da considerare, quello che può impattare in maniera più netta e fatale sulla salute delle vostre piante è l’irrigazione, o meglio, quanto spesso e in che quantità innaffiate le vostre piante; per essere ancora più specifici, quanto inzuppate il substrato e per quanto tempo questo rimane zuppo o comunque umido. Se avete già letto questo articolo sui substrati, saprete che avere le proprie piante coltivate nel giusto substrato è già un bel passo avanti. Ma non basta. Bisogna anche considerare quanto tempo ci mette il substrato ad asciugarsi e di che tipo di condizioni necessitano le vostre singole piante. Il substrato semi-sabbioso e poroso in cui coltivate le vostre succulente, se in estate ci metteva 10 giorni ad asciugarsi del tutto, in inverno ce ne potrebbe impiegare 20 di giorni, per l’asciugatura. Il mix in cui avete messo dentro le vostre aracee, che in estate bagnavate ogni settimana, per mantenerlo umido al punto giusto e non farlo asciugare del tutto, ora rimarrà umido per 2 o anche 3 settimane. Non esiste un intervallo temporale scientificamente corretto, ovviamente, questi sono solo esempi. Dovrete essere voi a capire, verificandone periodicamente lo stato, ogni quanto i vostri terricci necessitano di acqua. Controllate la noia e tenete a freno il desiderio di dare amore alle vostre piante, dovete essere pazienti, altrimenti sbaglia oggi, sbaglia domani, nel giro di un mese potrete aver indotto alle vostre piante del marciume radicale, con svariati problemi annessi.  Per quanto riguarda la quantità di acqua da somministrare, anche qui dovrete andarci più piano. Riducete un pò la quantità (questo non vuol dire utilizzare il contagocce, neanche per le succulente). Se innaffiate dall’alto, valutate un cambio di metodo: la subirrigazione ad esempio. Potete cioè bagnare servendovi di un sottovaso. Quando ritenete che una pianta ha bisogno di acqua, provate a metterla su un sottovaso della giusta misura, riempiendolo d’acqua. Se la pianta ha effettivamente bisogno, l’acqua finirà in 20-30 minuti al massimo, o comunque il livello sarà sceso drasticamente. Se questo non avviene, beh, avete evitato di innaffiare quando non serviva. Una specifica in più per le piante succulente (Sansevierie incluse): esse sono in grado di immagazzinare parecchia acqua, ma soprattutto, in inverno, con meno luce e crescita ferma, sono a riposo e non hanno quindi esigenza di apporto nutritivo, come invece durante la stagione vegetativa. Innaffiate una volta al mese, non di più (fatte le dovute eccezioni, vedi Schlumbergera che tutti vogliamo vedere piena di fiori).

Concimazione

Parlando di acqua e nutrimento in generale, vale la pena affrontare subito il tema “Concimazione”. Da qualche parte ho letto che le piante non vanno concimate in inverno. Io, e anche altre/i per fortuna, la pensiamo diversamente. Anche in inverno le piante vanno concimate. Certo, bisogna farlo molto meno spesso rispetto alla stagione vegetativa, al massimo una volta al mese. Le vostre piante saranno pressoché ferme e quindi non avranno esigenza di energia specifica per crescere, ma solo di quella per alimentare le funzioni basiche. Concimate quindi meno frequentemente, seguendo sempre le indicazioni in etichetta. Volendo, potete spostarvi su concimi più equilibrati, visto il periodo di “riposo”. Ad esempio: se per le vostre aracee avete usato, fino ad ottobre, un concime come CIFO per Piante Verdi con formula NPK 14-5-8, e quindi ad alto tenore di azoto, per i mesi freddi potreste optare per un COMPO Concime per Piante Verdi, con formula NPK 7-3-6, quindi meno azoto e concentrazione più alta di tanti altri micro-elementi. Che scegliate l’uno o l’altro, entrambi i produttori contemplano la concimazione invernale, con dosaggi, appunto, ridotti, Quindi concimate, concimate anche in inverno e vedrete che, con l’arrivo della primavera le vostre piante saranno più forti e reattive che mai.

Luce naturale

In inverno ci sono meno ore di luce, e su questo siamo tutti d’accordo. Non solo però: la luce è anche meno intensa. In generale, quindi la luminosità che potete avere nel vostro soggiorno in estate è, possiamo dire, dimezzata in inverno. La quantità di luce che una pianta assorbe in un determinato punto non sarà minimamente la stessa tra estate e inverno. Quello che bisogna capire è se ci sono piante che, al variare delle condizioni di luminosità, stanno comunque bene dove stanno, o se hanno bisogno di essere spostate anche solo per sopravvivere. Facendo un paio di esempi pratici:

• una pianta grassa che nei pomeriggi estivi prendeva un paio d’ore di sole diretto, su una credenza del vostro soggiorno distante 3 metri dalla finestra, in inverno potrebbe beneficiare di uno spostamento su un mobiletto posto a mezzo metro dalla finestra.
• una Calathea posizionata in una zona riparata dai raggi diretti in estate, in inverno potrebbe avere troppo buio e quindi gradire una posizione più luminosa.

Un’altra specifica è doverosa farla: la luce diretta dei raggi solari in estate non ha nulla a che vedere con quella invernale. Il sole è molto più distante dalla Terra. La stessa luce diretta del primo pomeriggio che in estate brucia le foglie delle vostre alocasie, in inverno può solo che fargli bene. Con tutto ciò, non sto dicendo che dovete cominciare a spostare tutte le piante che avete nelle stanze di casa vostra, anzi. Le piante in casa sono belle anche perchè arredano con stile e gusto a voi più congeniali quel determinato angolo di casa. Valutate caso per caso, e date più luminosità solo alle piante che davvero ne hanno bisogno.

Il supporto delle Grow Lights

Un ulteriore aspetto da considerare in tema “luce” in generale:  l’utilizzo di Grow Lights. Andrebbero sicuramente usate nei seguenti due casi:

• volete mettere delle piante in una posizione in cui non ricevono la giusta luminosità, a prescindere dalle stagioni
• alcune vostre piante sono state falcidiate da parassiti o da marciume radicale fino a novembre, e, risolto il problema principale, volete provare a farle riprendere il prima possibile, senza aspettare la primavera.

A parte questi casi limite, le grow lights sono un’ottima opzione se proprio non volete saperne di assistere al “letargo” delle vostre piante. Scegliete delle soluzioni congeniali al vostro arredamento e soprattutto con il giusto PPFD. Se volete approfondire l’argomento, leggete questo articolo.

Temperatura

E siamo alla temperatura. Altro aspetto che subisce variazioni significative, e che incide sulla salute e l’aspetto delle nostre piante tenute in casa. Diciamo subito che in casa, in inverno, non ci saranno mai temperature in grado di uccidere le nostre piante. Di base, mi auguro anche per voi, la temperatura minima in casa sarà sempre di 18 gradi, quindi perfetta per qualsiasi specie. Bisogna però capire a che massime si arriva e come ci si arriva. Nello specifico, infatti, i riscaldamenti di ogni tipo seccano l’aria, chi più chi meno. Avere in casa una temperatura fissa di 24 gradi con umidità 40% potrebbe pure andar bene per diverse succulente; risulta però in parte dannoso per aracee, palme, marantacee, etc., e cioè piante che prediligono un livello di umidità del 60-80%. Le punte delle foglie si seccano, la crescita si arresta prima. E in generale, “respirano” male. Già, le piante respirano, proprio come noi: non parlo della fotosintesi, ma della respirazione cellulare, il processo inverso, tramite il quale le piante espellono l’ossigeno in eccesso sotto forma di anidride carbonica. Senza entrare ora nel dettaglio, tenete conto quindi che l’aria secca fa respirare male noi e loro. In ogni caso, se volete usare mediamente molto i vostri riscaldamenti, posizionate delle vaschette piene d’acqua sui vostri caloriferi per incrementare l’umidità dell’aria. Se però volete una soluzione ad hoc per tenere alta l’umidità intorno alle vostre piante, usate il vecchio trucco dell’argilla espansa nei sottovasi, come descritto in questo articolo, oppure acquistate un bell’ umidificatore.

Ricambio d’aria

Acqua, luce, temperatura, cosa manca? L’aria! Anche lei è importante, in inverno come in estate. Le piante che teniamo dentro casa, in natura non crescono in ambienti chiusi. L’aria favorisce gli scambi gassosi e rinvigorisce la pianta “allenando” la resistenza di tronchi, rami e radici. Ora, in casa non potremo certo far irrobustire le radici delle nostre piante  a suon di correnti d’aria, figuriamoci. Sicuramente però, possiamo assicurargli il ricambio sufficiente per aumentare l’ossigenazione dell’aria, visto che noi, respirando, ne consumiamo parecchio di ossigeno. E in questo modo, contribuiremo anche ad incrementare l’umidità dell’aria di casa nostra, soprattutto se usiamo parecchio i riscaldamenti. A proposito di correnti d’aria: state attente/i, in inverno una folata di aria fredda può dare parecchio fastidio a Ficus, Filodendri e compagnia bella. Lo so che sembra scontato, ma è meglio specificarlo.

Pulire le foglie

Eh sì, anche questo va fatto! Non tanto per questioni estetiche o maniacali, ma perchè in questo modo aiutiamo le nostre piante a funzionare meglio. Fare in modo che le foglie assorbano più luce possibile e facciano correttamente la fotosintesi è ancora più importante in una stagione come quella invernale, in cui la luce è poca e meno intensa. Pulire le foglie con un panno umido (solo acqua, mi raccomando) sarà un’attività noiosa ma se non altro l’impatto positivo sulla salute delle nostre piante c’è, eccome!

Parassiti

Parassiti anche in inverno? Tranquille/i, se farete tesoro di quanto letto finora, credo non avrete problemi, da questo punto di vista. Dalla cocciniglia al ragnetto rosso, infatti, più o meno tutti i parassiti gradiscono temperature sopra i 22 gradi e bassa umidità. Sono queste le condizioni in cui possono proliferare e, purtroppo, in primavera/estate bisogna stare davvero in allerta. Se però tenete i termosifoni a palla, beh, non potrete rilassarvi neanche in inverno. Media di 18-20 gradi, umidità discreta al 60%, substrati a lungo umidi ed eccovi servita la barriera naturale anti-parassiti. Poi, certo, se a novembre pensate di aver definitivamente debellato dalle piante attaccate i vari ragnetto rosso, acari, o tripidi, l’inverno in realtà potrebbe essere solo una lunga parentesi di calma apparente. Questi parassiti, infatti, depositano uova ad un ritmo infernale e le ultime depositate, spesso resistono l’inverno per poi schiudersi ai primi caldi. Quindi, voi buttate sempre un occhio alle piante colpite in precedenza da questi maledetti, anche in inverno. Quando arriva la primavera, beh, in bocca al lupo.

Varie ed eventuali

Tutto quello di cui si è parlato in questo articolo, in generale, vale per la sopravvivenza dentro casa di tutte le piante. Si parla di piante che sono sempre state dentro casa, non di piante che in estate tenete fuori e che pensate di riportare dentro per l’inverno. Per questo argomento va fatto un discorso a parte, in altra sede. Qui si è parlato di sopravvivenza, di condizioni utili al mantenimento dei processi base, che per molte piante sono gli unici ad essere in atto, in inverno. Altre piante, però “lavorano” di più in inverno, dovendo far fronte a processi dispendiosi come la fioritura o la produzione di nuove foglie: due esempi comuni su tutti: la Schlumbergera o Cactus di Natale, e la Albuca Spiralis. La giusta quantità di luce, le temperature, l’umidità del terreno, la concimazione, sono ancora più importanti per queste piante, in inverno. Non sottovalutateli.

Scritto da Massimo Tortorici, 20 Ott 2022. Pubblicato in Caffè Tropicale.

Le radici affette da marciume radicale non sono carnose e resistenti come quelle sane, no. Le radici marciscono a tutti gli effetti, e quindi sono scure, mollicce, deboli. Radici così non possono assurgere alla loro funzione, che è fondamentale per la vita della pianta: assorbire le sostanze nutrienti e immetterle nel sistema linfatico.

In autunno si sa, cambia il tempo. Le giornate si accorciano, le temperature si abbassano, l’umidità aumenta (fino a che non accendiamo i riscaldamenti) e, in generale, l’umore ne risente. Non solo il nostro, anche quello delle nostre care amiche piante. Metabolismo rallentato, meno energia per produrre tessuti e radici nuove e una ricerca spasmodica della luce solare sempre più ridotta. Ecco, per loro, spesso e volentieri tropicali abituate in natura ad avere condizioni atmosferiche pressoché stabili, già la situazione è abbastanza deprimente. Evitiamo di metterci il carico anche noi! “Come?” direte voi. Ma è ovvio, innaffiandole troppo! Eh sì, quella che ai più può sembrare un’attività a favore di piante, in realtà non lo è o rischia di esserlo sempre meno in autunno e ancora peggio in inverno. Le piante, in genere, non tardano a manifestare problemi, e lo fanno attraverso le loro foglie. C’è un problema più comune di altri, causato da questa situazione: stiamo parlando del “Marciume Radicale”, il problema numero uno (tolto qualsiasi tipo di parassita) per la salute delle piante che teniamo in casa. In questo articolo cercheremo di capire meglio di che si tratta, come può essere evitato e come comportarsi quando si manifesta in maniera evidente.

Cos’è il marciume radicale e quali sono i sintomi

Il marciume radicale è una malattia della pianta che colpisce le radici, le quali, letteralmente, marciscono. Le radici affette da marciume radicale non sono carnose e resistenti come quelle sane, no. Le radici marciscono a tutti gli effetti, e quindi sono scure, mollicce, deboli. Va da sé, che radici così non possono assurgere alla loro funzione, che è fondamentale per la vita della pianta: assorbire le sostanze nutrienti e immetterle nel sistema linfatico. Di conseguenza, prima ancora di svasare la pianta e rendervi conto che alcune o molte radici sono in questo stato pietoso, i sintomi del marciume radicale spesso sono chiari e li vedete sulle foglie della vostra pianta: foglie che si anneriscono sui margini, con macchie che si allargano sempre più verso il centro della foglia; foglie che avvizziscono e ingialliscono rapidamente. Tutto questo in un contesto in cui voi siete sicure/i non ci siano parassiti e, soprattutto siete sicure/i l’acqua non manchi alla vostra pianta.

Le condizioni che causano il marciume radicale

I responsabili diretti del marciume radicale sono funghi, batteri o nematodi (vermi del terreno), difficilmente in contemporanea, in genere uno alla volta. Tutte creaturine simpatiche insomma! Ok, questi sono i veri cattivoni della situazione. Già, ma come ci arrivano nel substrato della nostra pianta, tenuta nella nostra casa pulita e ordinata? O meglio, come proliferano, fino a causare marciume radicale? Una sola parola: Acqua. O, per essere più specifici “Umidità”. L’umidità, in eccesso, all’interno del substrato dove sono ben piantate le radici della nostra pianta, è l’alleato unico di questi microorganismi. Se il terreno attorno alle radici rimane molto umido per tanti e tanti giorni, è lì che il marciume può originarsi. Se poi continuiamo a tenerlo molto umido per settimane, beh, il marciume si espande rapidamente.

Innaffiare meno o cambiare substrato?

Eccoci arrivati alle soluzioni. Poche chiacchere, il substrato di qualsiasi pianta coltivata in vaso, non deve rimanere mai molto umido per troppo tempo. E qui vengono fuori le prime domande per voi: i substrati nei quali coltivate le vostre piante, sono ben drenati e areati? Quando innaffiate, l’acqua tende ad uscire velocemente dai fori di drenaggio, o ci mette parecchio, pur venendo assorbita rapidamente? Ma i fori di scolo i vostri vasi ce li hanno o no? Insomma, lo avrete capito, se la vostra risposta a una di queste domande è “NO” dovete stare molto attente/i quando innaffiate. Se infatti il vaso non ha fori di drenaggio, il substrato è un semplice terriccio universale, o al massimo un mix di terriccio e perlite e la pianta la tenete in casa, dovrete far passare molto tempo fra le annaffiature. Per quasi tutte le piante di origine tropicale che teniamo in casa (con rare eccezioni, tipo il Papiro, che ama stare in un terreno quasi zuppo) le annaffiature vanno fatte quando il substrato è asciutto per metà o anche per due terzi. Non basta che lo sia in superficie, e per piante che stanno in vasi di diametro 28-40 cm non basta neanche verificarne l’umidità con il “metodo del dito” (infilare il dito nel terreno e vedere se è umido). Usate piuttosto uno stecco lungo al posto del dito, o, meglio ancora, il metodo del “soppesare la pianta”: dopo un po’ di tempo, tutti acquisiamo esperienza sufficiente per capire, dal peso del vaso (e della pianta al suo interno), quanto è bagnato o asciutto il substrato.

Detto ciò, esiste un’alternativa, per evitare tutti questi drammi psicologici, almeno in gran parte: usare substrati drenanti e ben areati (e vasi con fori di drenaggio). Mi riferisco soprattutto alle piante tropicali. Aracee (Monstera, Alocasia, Philodendron, Pothos, Anthurium, etc.), Marantacee (Maranta Leuconeura, Calathee) e tutte le altre famiglie di piante tipicamente tropicali che amano stare in ambienti umidi, hanno bisogno di substrati così. Cosa vuole dire un substrato drenante e ben areato? Vuol dire comporlo con elementi che favoriscono un livello di umidità costante, assorbendo quella in eccesso e rilasciandola gradualmente, ed elementi che creano spazi all’interno del terreno. Leggete questo articolo per farvi un’idea completa. Per le piante grasse la soluzione è più facile, i terricci ad hoc che si trovano in giro vanno benissimo. Certo, avere il substrato giusto, e non un semplice terriccio universale, o “terriccio per piante verdi”, facilita di parecchio il quadro, ma il pericolo marciume radicale rimane comunque presente (innaffiare ogni due giorni perché la vostra pianta è coltivata in un substrato ottimale, non è comunque una buona idea).

Quando optare per un rinvaso

Se vi rendete conto del marciume radicale all’inizio, e cioè i sintomi fogliari sono minimi e svasando la pianta le radici sono solo parzialmente attaccate, potete risolvere il problema nel seguente modo:

1) Eliminate le radici danneggiate e marce

2) Rinvasate la pianta nello stesso vaso

2.1) Se il substrato di partenza è semplice terriccio e non volete cambiarlo, perché pensate vada bene così, allora cambiate frequenza di annaffiatura in maniera drastica. Sarà inoltre necessario sostituire il terriccio zuppo con terriccio nuovo asciutto.

2.2) Se invece pensate il substrato vada cambiato, andandone ad aumentare la capacità di drenaggio e di arieggiamento, allora procedete. Non esistono stagioni buone e cattive per portare una pianta dal substrato sbagliato al substrato giusto; ogni momento è buono.

3) In entrambi i casi (terriccio o substrato adatto), irrigate, possibilmente, diluendo nell’acqua un antifungino ad ampio spettro; in ogni caso, fatelo seguendo le indicazioni del produttore e per un massimo di due trattamenti.

Piccola nota: il rinvaso inteso come cambio del substrato a volte non è sufficiente. Spesso, infatti, si scelgono vasi troppo grandi, rispetto alla grandezza dell’apparato radicale della pianta. Meglio far stare una pianta con radici un po’ “costrette” che farla stare in un vaso che fa fatica a riempire, con le sue radici. In questi casi il terriccio o substrato tenderà a rimanere più zuppo, perché in molte zone non ci sono radici pronte a succhiar via l’umidità. Ecco, in questi casi, il marciume radicale è più facile che si manifesti, e, oltre a fare tutto quello che si è detto sopra, dovrete anche trasferire la vostra pianta malaticcia in un vaso più piccolo e adeguato al suo apparato radicale.

Una soluzione drastica

Ok, quello descritto nel paragrafo precedente è il rimedio da adottare quando la situazione è ancora sotto controllo. Quando però le radici sono particolarmente compromesse, bisogna osare di più. Vale anche se avete applicato il metodo descritto prima, ma non avete ottenuto i risultati sperati e il marciume radicale ha continuato a fare danni. La soluzione in questi casi deve essere la più drastica possibile: taglio. Dovete cioè fare una bella talea della vostra pianta; nel caso delle rizomatose, come ad esempio le Alocasie, non farete talee ma preserverete il rizoma, togliendo tutte le radici marce. Sia esso un rizoma, o una talea, quello che resta della vostra pianta va messo in acqua. Bisogna ricominciare da zero, far spuntare nuove radici, sane, pulite, capaci di svolgere bene la loro funzione fondamentale. E quando la vostra pianta si sarà ripresa e i tempi saranno maturi per rimetterla a dimora in un vaso vero e proprio, il marciume radicale sarà solo un brutto ricordo, anzi, un brutto sogno che voi, e la vostra pianta sopravvissuta, non rifarete più.

Scritto da Massimo Tortorici, 27 Lug 2022. Pubblicato in Caffè Tropicale.

Sarà capitato a tutte/i di comprare una bella pianta da interno più o meno rara, attratte/i dal fascino decorativo del suo fogliame, e dalla sfida di voler fare un passo in più nella coltivazione delle piante da interno. Qualche informazione raccolta qua e là, un paio di dritte captate dal vivaista e una serie di contenuti social utili a partire nel migliore dei modi. Ok, il primo mese va alla grande, ma tutti gli altri? Succede spesso che, ad un certo punto, dopo diverse settimane o alcuni mesi di tranquillità, la vostra bella pianta nuova dia segni di sofferenza. Questi possono essere più o meno evidenti, a effetto graduale o improvviso, con conseguenze più o meno gravi. La vostra reazione però può essere solo una: “Devo fare qualcosa”. Già, ma cosa? In questo articolo, proverò a suggerirvi alcune regole generali che si possono applicare in tutti o quasi tutti i casi di piante da interno che rischiano più o meno la vita.

Regola numero 1: osservare la propria pianta

Per prima cosa, bisogna osservare le proprie piante. Non basta guardarle, o meglio, bearsi ogni tanto di quanto sono belle è sicuramente un’attività appagante. Quello che va fatto è prendersi un momento ogni settimana per guardare da vicino le foglie, l’unico vero specchio immediato della salute di una pianta. È fondamentale farlo, più che altro perché quasi tutti i problemi che può avere una pianta da interno, se riscontrati e affrontati nella fase iniziale, possono essere facilmente (diciamolo sottovoce) risolti. Proviamo a fare qualche esempio:

• Foglie con sostanza appiccicosa sul fronte e soprattutto sul retro: presenza di ragnetto rosso, acari o cocciniglia
• Foglie con piccole ragnatele lungo la nervatura centrale e puntini bianchi sulla pagina: ragnetto rosso o acari
• Foglie con margini marroni che si allargano gradualmente: eccesso di umidità nel terreno e possibile marciume radicale
• Foglie che diventano gialle e cadono velocemente, senza seccare: in alcuni casi ragnetto rosso/acaro, in altri (tipo Ficus Elastica e Ficus Benjamin) troppa acqua somministrata
• Foglie che si abbassano o che seccano: carenza idrica
• Foglie rugose che cadono in poco tempo: shock termico e posizione non ottimale (troppo caldo o troppo freddo)

Che siano Calathee, Alocasie, Monstere, Filodendri, Crassule, o qualsiasi altra aracea, cactacea, etc. queste sono situazioni che possono riscontrarsi su qualunque pianta.

Regola numero 2: analizzare lo stato delle radici

Se dalla vostra ispezione settimanale avete, ahimè, riscontrato la presenza di un problema, ma non avete ancora capito di che tipo sia e come intervenire, allora dovete per forza passare alla fase successiva: il controllo delle radici. Le radici possono infatti essere la fonte del problema. Dalle radici la pianta assorbe tutti i nutrienti che le sono necessari per crescere, produrre nuove foglie e/o fiori, mantenere un aspetto sano. Se il problema non è di natura parassitaria, né associabile alle condizioni esterne, allora dovete ricercarlo sottoterra. Estraete delicatamente la vostra pianta dal vaso, ripulite la parte inferiore del panetto dalla terra, fino a scoprire le radici. Se state facendo questa operazione perché avete riscontrato un problema sul fogliame della vostra pianta, allora è molto probabile che la terra attorno alle radici sia molto umida e compatta, soprattutto se il substrato è formato principalmente da terriccio universale e non da tutti gli altri elementi che facilitano drenaggio e areazione. In questo caso andateci molto piano nel ripulire le radici dalla terra. Comunque, se c’è un problema legato alle radici, dovreste riscontrare:

• Radici molto scure, mollicce, che si sfaldano molto facilmente: non c’è dubbio, si tratta di marciume radicale, in stato più o meno avanzato
• Radici sottili e bianche, come ammuffite: attacco fungino in corso

Regola numero 3: adottare la soluzione al problema

Individuato un problema, non resta che risolverlo. Ogni problema ha la sua soluzione, teoricamente. Nel blog Caffè Tropicale ci sono alcuni specifici articoli di approfondimento. Bisogna vedere a che stadio di avanzamento lo avete intercettato, il problema. Più tardi è, meno efficace sarà la soluzione da adottare. Ecco perché è fondamentale osservare frequentemente le nostre piante, anche quando sembrano in perfetta salute. Avete trovato ragnetti e acari? Usate un prodotto specifico. Avete trovato radici marce? Eliminatele e reinterrate la vostra pianta, cambiandone il substrato, se quello in cui sta non è adatto e stando più attente/i a come e quanto irrigate. Quello che è certo è che, affinchè la vostra pianta “malata” si riprenda, ci vorrà del tempo, come sempre accade in natura.

Regola numero 4: essere pronti a soluzioni radicali

Nel mondo delle piante da interno non ci sono mai soluzioni sicure al 100% e a volte può essere davvero difficile comprendere in tempo qual è il vero problema, o comunque riuscire a risolverlo realmente. Tutte le piante hanno però un aspetto in comune: sono in grado di rigenerarsi. Bisogna sempre tenerlo a mente, quando si pensa non ci sia più modo di salvare la nostra pianta. L’importante è non aver paura di adottare soluzioni drastiche. Avete trattato più volte la vostra Alocasia con un prodotto specifico, ma alla fine il parassita di turno ha avuto la meglio? Non siete riusciti ad arginare l’attacco fungino che ha atrofizzato le radici del vostro Ficus Lyrata? Avete diradato le annaffiature, ma le foglie della vostra Monstera Deliciosa continuano a macchiarsi di marrone? Nessun problema, prendete un paio di forbici, ricavata una o più talee apicali e immergetele in acqua aspettando che spuntino nuove radici. Oppure fate in modo che i rizomi (nei casi in cui ci sono, come per Alocasie) rimangano vivi, mettendoli in acqua, o in perlite, oppure ancora adagiati su un letto si sfagno tenuto sempre umido. Insomma, quello che dovete fare è, di fatti, propagare la vostra pianta, o comunque farla ripartire da zero, cercando di sfruttare al meglio le parti sane che ne rimangono. Tutto questo grazie a due alleati fondamentali: Acqua e Luce.

Regola numero 5: non perdere mai la speranza

Questa è la regola principale tra tutte quelle citate. Spesso infatti ci si scoraggia, soprattutto quando, nonostante l’adozione di una possibile soluzione al problema riscontrato non da’ i frutti sperati. “Azzerare” la situazione, ripartire da zero è psicologicamente molto duro, ma a volte è esattamente ciò che deve essere fatto per alimentare le speranze residue di salvare la nostra pianta, con cui, evidentemente, si è ormai stabilito un rapporto. In alcuni casi, bisogna attendere molto, come ad esempio per le Calathee: spesso succede che questo tipo di piante si prendano “un coccolone” improvviso, perdendo tutto il fogliame in maniera inesorabile. L’unica cosa che potrete fare è cercare di restituire alla vostra Calathea le condizioni migliori per prosperare (luce, temperatura e, soprattutto, substrato adatto). A volte, con il fogliame praticamente azzerato, può accadere che dopo alcune settimane di apparente morte, sbuchi di colpo una nuova foglia dal terreno. Miracolo? No, semplicemente “Natura”. Ah, ovviamente dovete crederci, ogni tanto il vaso con la vostra ex Calathea va innaffiato, immaginando che lì ci sia una pianta.

Considerazioni Finali

Lo avrete capito, o forse lo saprete già, perché ci siete passate/i. Una volta che cominciate a mettervi delle piante dentro casa, queste diventano veri e proprio componenti della famiglia, creature a cui dedicare attenzioni e cure, anche nei momenti più difficili. E vedrete che quando supererete un problema apparentemente insormontabile, la soddisfazione di essere riuscite/i a salvare la vostra amichetta verde, sarà una delle sensazioni più appaganti che abbiate mai provato.