Di Massimo Tortorici | Pubblicato in Caffè Tropicale il 18 Mar 2022 – Aggiornato l’8 Mar 2025

Breve guida sulle proprietà che deve avere un substrato per piante da interno e sugli elementi utilizzabili.

È primavera, avete tanta voglia di fare e l’entusiasmo non vi manca, in tutti i campi. Se vi piacciono un po’ le piante, state pensando “Finalmente è arrivato il momento di rinvasare quell’Anthurium che non entra più nel vaso” o ancora “Ora sostituisco il terriccio di quella Calathea, è lo stesso da due anni!”. Ed ecco che vi viene in mente quel terriccio universale bio che avete visto in offerta al supermercato dove siete solite/i andare. Possiamo dirlo, non state facendo una scelta ottimale. In questo articolo proveremo a spiegarvi perché, dandovi anche qualche consiglio sul tipo di terreno più adatto per le vostre piante.

Perchè il terriccio universale non va bene

Partiamo dal concetto principale. Il terriccio “Universale”, quello che viene venduto come compatibile con tutte le piante coltivabili sulla faccia della terra, non va bene, almeno non per le piante da interno. Specifichiamo: non va bene se usato da solo, ma potrebbe essere OK se mischiato a tutta una serie di altre cose. Vi starete chiedendo “perché non va bene? Le piante stanno in terra, il terriccio è universale, quindi..” eh no, qui sta l’errore! Quelle che teniamo in casa, sono piante che in natura, non fanno crescere le loro radici in un vaso di diametro 30 cm e altezza 25, non vivono in un ambiente privo di insetti e micro-organismi, con ricircolo dell’aria minimo e non sopravvivono in condizioni di luce non esattamente corrispondenti ai loro desideri. Insomma, il problema per cui non va bene usare solo il terriccio universale per un rinvaso, vi sembrerà strano, ma è collegato a tutti questi elementi.

Cosa serve al substrato di una pianta da interno (e da esterno)

Volete sapere cosa serve al terreno in cui mettete a dimora la vostra bella pianta quando la rinvasate? Le seguenti condizioni:

• Apporto nutritivo costante
• Umidità a livelli congeniali
• Buon livello di arieggiamento
• Capacità Drenante

Sembra complicato, ma in natura, in realtà, è tutto molto semplice. Gli animali che “pascolano” nei dintorni di qualsiasi pianta forniscono l’apporto nutritivo costante di cui esse hanno bisogno, principalmente grazie alle loro deiezioni. Lo stesso fanno gli insetti che abitano nel terreno, che, inoltre, lo smuovono continuamente, garantendone l’arieggiamento. La pioggia, oltre a bagnare terriccio e radici, fornisce l’azoto, fondamentale per la crescita di qualsiasi pianta. Il resto lo fa la composizione del terreno, ricco dei micro- e macro-elementi più adatti al tipo di pianta che vi cresce, in grado di massimizzare il livello di umidità esterno ed interno di quello specifico habitat, e di drenare l’acqua in eccesso (o di trattenerla) se serve. Magia? No, semplicemente Madre Natura. Quello che facciamo noi quando coltiviamo piante in casa, è provare ad imitarne la perfezione.

I limiti dei terricci specifici commerciali

Li abbiamo citati nell’introduzione. Si tratta di terricci venduti come ideali per piante verdi, per piante grasse, terricci per la coltivazione di agrumi, adatti a piante fiorate, etc. Ora, tutti questi terricci specifici sono in effetti diversi dal terriccio universale e, a seconda della categoria di piante per cui sono studiati, presentano delle componenti adatte a quel tipo di coltivazione. Il problema però è la concentrazione di questi elementi, molto scarsa, in tutti i casi. Facciamo un esempio: il terriccio per piante verdi in genere contiene perlite, elemento di cui si parlerà a breve; peccato che il rapporto sia 1 a 100 (un granello di perlite per 100 granelli di terra), quando invece dovrebbe essercene 20-25 volte tanto. Ora, per le piante che tenete fuori in balcone 12 mesi l’anno e per le piante grasse, questi terricci specifici vanno bene sempre, alla fine. E cioè sono ok perché, tutto sommato, stando fuori sperimentano condizioni ambientali più naturali (maggior ricambio d’aria, più luce, più fotosintesi e terreni che si asciugano prima). Per tutte le altre piante verdi, spesso tropicali, che tenete in casa, può esservi utile leggere le prossime righe.

Semplice Terriccio Universale

Elementi da utilizzare per un buon substrato

E allora, quali sono questi elementi magici che fanno crescere le nostre piante da interno sane e rigogliose?
Eccovi una breve sintesi:

• Chips e Fibra di Cocco: componenti leggeri che si mantengono discretamente umidi, una volta bagnati. Non si compattano fra loro e occupando un discreto spazio, garantiscono un buon arieggiamento.
• Perlite, Pomice, Lapillo Vulcanico: materiali porosi, in grado di farsi attraversare facilmente dall’acqua e di trattenerne la giusta quantità; fondamentali per mantenere il giusto livello di umidità. La perlite è la più leggera tra i tre e trattiene meno acqua, ma è anche l’inerte più facile da trovare in commercio. 
• Bark: ricavato dalla corteccia di pino, aiuta a creare spazi nel terreno, aumentando il grado di traspirazione ed evitando che le radici soffochino. Meno impermeabile della fibra di cocco, ma più facilmente asciugabile del terriccio vero e proprio.
• Zeolite: minerale noto per l’elevata capacità di assorbire chimicamente gli elementi nutritivi dei concimi liquidi, rilasciandoli gradualmente. Sul mercato ci sono alcuni substrati fatti di vari materiali minerali aventi queste proprietà (inclusa la Zeolite e la Pomice) come ad esempio il Lechuza-Pon. Un altro minerale valido, con caratteristiche simili alla Zeolite, in termini di leggerezza e capacità di massimizzare la resa dei concimi liquidi è la Vermiculite.

Questi appena elencati, sono elementi che possono essere usati mischiati tra loro, con o anche senza l’aggiunta di terriccio.

Come compongo il mix adatto alle mie piante?

Il Mix adatto per le vostre piante andrà deciso sicuramente tenendo conto delle caratteristiche degli elementi illustrati nel paragrafo precedente. Non solo però. Già, perché l’altro elemento da considerare, siete voi. Bisogna infatti tener conto del fatto che meno terriccio nel mix equivale a maggior capacità drenante (cioè molta più acqua che viene espulsa dai fori di drenaggio, anziché rimanere dentro il vaso), e a maggior facilità di asciugatura del mix stesso; tradotto, minore sarà la quantità di terriccio che userete nel mix, maggiore sarà la frequenza delle annaffiature. Quindi, se pensate di non essere in grado di innaffiare ogni settimana e di non avere troppa pazienza nel far scolare l’acqua in eccesso (che non deve assolutamente rimanere nei sottovasi), usate più terriccio, altrimenti, osate pure!
Vediamo alcuni esempi di mix:

• Marantacee (Calathea, Maranta Leuconeura): piante che hanno bisogno di mantenere un elevato livello di umidità del terreno. Un buon mix potrebbe quindi essere composto da: 30% terriccio, 30% perlite e/o pomice/lapillo, 15% Fibra e Chips di Cocco, 20 % Bark, 5% Zeolite o Pon.
• Aracee (Alocasia, Monstera, Pothos, Philodendron): piante che hanno bisogno di mantenere un livello di umidità buono e costante. Un’idea potrebbe essere: 20% terriccio, 25% perlite e/o pomice/lapillo, 25% Fibra e Chips di Cocco, 25% Bark, 5% Zeolite o Pon.
• Altre piante che hanno esigenze di umidità del terreno più basse rispetto ai casi precedenti (Ad esempio Ficus, Kenzia, Pilea Peperomioides): 20% terriccio, 25% perlite e/o pomice/lapillo, 30% fibra e chips di cocco, 20% bark, 5% Zeolite o Pon.

Naturalmente, tutti questi elementi vanno mischiati assieme, non vanno messi a strati all’interno del vaso. Si tratta comunque di indicazioni di massima, e non è detto che abbiate voglia né modo di comprare tutti gli elementi illustrati. Di base però, oltre al semplice terriccio universale, la Perlite dovreste averla.

Perlite

Altri elementi utilizzati per creare substrati

In commercio, oltre a quelli citati sopra, ci sono altri elementi spesso utilizzati. Vi riportiamo la lista dei più illustri:

• Torba: materiale naturale che ha la duplice funzione di ossigenare il terreno e nutrirlo. Spesso è presente nei terricci originari delle piante che compriamo, in quanto favorisce la germinazione. Se proprio volete usarne un pò, tenete conto che in molti terricci per piante verdi, ce n’è già in discreta misura.
• Argilla Espansa: inerte spesso consigliato per aumentare il drenaggio del terreno; per capirci, va confrontato con Perlite e Pomice. Rispetto a queste ultime, però, l’argilla espansa, soprattutto quella da giardinaggio, è divisa in pezzi più grandi ed è meno porosa. Tradotto, trattiene più acqua e quindi mantiene il terreno più umido.
• Sfagno: tipo di muschio che tutti avrete sentito nominare. Si usa spesso per fare supporti artigianali per Aracee e per far germogliare semi e rizomi. Meglio usarlo per questi scopi.
• Humus di Lombrico: prodotto ottimo, con proprietà nutritive e di protezione dal marciume radicale. Fate conto che si tratti di concime a lento rilascio. Nel lungo periodo il suo effetto si estingue, quindi, se usate un buon concime liquido, va bene lo stesso.

Considerazioni finali

Se siete arrivate/i fino a qui, vuol dire che gli argomenti trattati un po’ vi hanno convinte/i. Quello dei substrati è un argomento in evoluzione e difficilmente troverete due piantologhi pseudo-esperti che usano le stesse composizioni. Una cosa però è certa: se introdurrete anche solo un terzo dei principi espressi in questo articolo, forse, un giorno non dovrete più pensare, quando una pianta sta male, “Forse le ho dato troppa acqua”.

Di Massimo Tortorici | Pubblicato in Caffè Tropicale il 3 Mar 2022 – Aggiornato l’8 Mar 2025

Tutto quello che c’è da sapere per effettuare un rinvaso a regola d’arte.

Il rinvaso di una pianta, questa strana operazione che sembra l’azione più facile da fare quando si compra una pianta, la si da’ quasi per scontata. Si prende un vaso più grande, si aggiunge un po’ di terriccio, e via! Chi di noi, piccoli plantlovers, non l’ha mai pensato?! Eppure, rinvasare una pianta non è un’operazione così banale. Non tanto per il fatto di dover estrarre fisicamente una pianta ed inserirla in un altro vaso, quanto per il fatto che un rinvaso fatto male, non considerando i giusti fattori, può dare seri problemi alla vostra pianta. Vi è mai capitato di avere una pianta che in vaso originale, come da acquisto, andasse bene, salvo poi deperire progressivamente dopo averla rinvasata? Questo articolo è frutto di esperienza personale, scandita da errori, apprendimenti e successi nei rinvasi di piante da interno (e non solo).

Quando effettuare il rinvaso

Cominciamo dal “quando” si rinvasa. Ci si riferisce a due aspetti: il momento in cui la pianta ha bisogno di un rinvaso e il periodo dell’anno in cui farlo. In relazione al primo punto, i fattori che ci obbligano ad effettuare il rinvaso di una pianta sono i seguenti:

Vaso troppo piccolo

Tutte le piante che teniamo in vaso sono costrette a vivere in uno spazio a loro non congeniale, una sorta di prigione. Brutto come concetto, vero? Eppure è la realtà. Tutte loro, in natura, sono libere di spaziare e di far crescere le loro radici dove e quanto vogliono. Nei vasi in cui le teniamo non è così. Le radici crescono comunque, ma lo fanno in un ambiente ristretto, a volte facendo più e più giri lungo le pareti del vaso. Se poi le radici arrivano ad uscire dai fori di drenaggio sul fondo del vaso, è molto probabile che la pianta vada rinvasata. Se non è così, una volta l’anno provate ad estrarla dal vaso, a terreno asciutto, e date un’occhiata alle radici: se disegnano cerchi lunghi chilometri tutto attorno al panetto di terra, beh, anche in questo caso è ora del rinvaso!

Substrato di coltivazione non adatto

Diciamolo subito, il substrato di coltivazione quasi sempre non è di per sè un problema. Il problema potrebbe essere la sua resa in un ambiente totalmente diverso per luminosità e umidità, rispetto ad una serra di produzione, come sono in genere le nostre case. Nei primi giorni dovrete sempre vedere come si comporta il terriccio. Se non vi piace cambiatelo, ma mi raccomando, non peggiorate la situazione, scegliete il substrato giusto (vediamo più avanti come).

Substrato troppo zuppo

Altra cosa da verificare quando acquistate una pianta è quanto il terriccio è bagnato. Se la pianta è appena arrivata in negozio dalle serre di produzione, sarà probabilmente zuppa. Se la portate a casa in primavera/estate, nessun problema, fate asciugare qualche giorno e da lì si comincia a bagnare; se invece la comprate in autunno/inverno, può essere problematico, le piante possono metterci settimane ad asciugarsi, causa poche ore di luce, a meno chè non abbiate in casa delle valide grow lights. Per evitare marciume radicale , in questi casi è meglio cambiare terriccio, mettendone di nuovo e asciutto. Anche per questo le piante da interno che vendiamo nel nostro shop online, superano un adattamento in negozio di almeno 10 giorni. 

Perchè la primavera è il periodo migliore per rinvasare una pianta

Decantata da tutti come la stagione unica e assoluta in cui poter fare qualsiasi cosa alle proprie piante, la primavera è in effetti ottima per alcuni aspetti; per altri però, come ad esempio il rinvaso, non lo è, o perlomeno non è così fondamentale. Il motivo per cui la primavera viene spinta come stagione in cui effettuare i rinvasi è una solo: la capacità di ripresa della pianta. Quando effettuiamo un rinvaso, infatti, stiamo sottoponendo la pianta ad un piccolo shock: radici esposte, spesso spezzate in più punti, cambio di micro-clima per qualche minuto, nuovo mix di terra. Già, ma quanto può essere duro questo shock? Se fate le cose per bene, è superabilissimo. Se fate le cose così e così o non vi sentite sicure/i, beh, meglio aspettare la primavera. Con la stagione della rinascita, la pianta entra nella fase vegetativa, le radici crescono più facilmente, e risulta quindi più semplice far riprendere ed assestare la vostra pianta nel suo nuovo vasetto. Se però avete una pianta che soffre o che rischia seriamente di soffrire e vi trovate in pieno inverno, meglio effettuare il rinvaso. Se ciò può aiutarla a stare meglio, non ci sono stagioni che tengano.

La scelta del vaso: dimensioni e materiale

La scelta del vaso, quando si effettua un rinvaso, è molto importante. La parola chiave da avere in mente è gradualità. Per tutte le piante, vale cioè la regola di scegliere, ad ogni rinvaso, un contenitore leggermente più grande del precedente. Roba di 2-3 cm di diametro. Questo perchè, nel caso mettessimo una pianta in un vaso troppo più grande rispetto al suo apparato radicale, il substrato che riempie questa superficie extra rimarrebbe troppo umido e per troppo tempo, esponendo la pianta al rischio di marciume radicale. Dove ci sono radici infatti, l’acqua viene assorbita, dove non ce ne sono, invece, bisogna aspettare che si asciughi da sola. Parlando di materiali, poi, terracotta e, un pò meno, la ceramica, sono traspiranti, eliminano cioè l’umidità in eccesso dalle pareti; sono quindi ottimi per la coltivazione di piante grasse. I vasi in plastica, invece, non traspirano. Una cosa che dovrebbe sempre esserci è un drenaggio, assicurato da fori sul fondo. Solo così, quando si annaffia, l’acqua in eccesso defluisce. Per un approfondimento maggiore sulla tematica “vasi da scegliere per il rinvaso”, leggete questo articolo.

La scelta del giusto mix di terra

Eccoci arrivati al punto cruciale di questo articolo. La scelta del mix adatto è FONDAMENTALE per la salute e la crescita delle vostre piante. Gli elementi su cui valutare un mix di terra sono 3: la ricchezza di elementi nutritivi, la capacità drenante, il grado di arieggiamento. Vediamoli nel dettaglio.

Apporto nutritivo

Diciamo subito che questo elemento è il meno importante, semplicemente perché l’apporto nutritivo lo diamo con il concime. Un buon concime liquido somministrato con le dosi e i tempi giusti è più che sufficiente per nutrire le vostre piante. Se proprio volete dare un boost all’assorbimento dei nutrienti garantiti dal concime liquido, potete utilizzare della zeolite nel vostro mix di terra. La zeolite è un minerale leggero e poroso che ha la funzione di trattenere i nutrienti e rilasciarli gradualmente, garantendo alla pianta un nutrimento costante. Ovviamente, potrete sempre prevedere l’utilizzo di un concime granulare a lento rilascio, nel vostro terreno, in sostituzione del concime liquido e della zeolite. In ogni caso, un terreno senza zeolite e senza concime a lento rilascio, funzionerà lo stesso, a patto che utilizziate, quando serve, un buon concime liquido.

Capacità drenante

Questo è l’aspetto più importante da considerare quando predisponete il mix nel quale rinvasare le vostre piante. Per molte piante, si sa, avere un terriccio che rimane molto umido per diversi giorni, non è un bene. Non va bene neanche per quelle a cui si pensa che piaccia avere il terreno umido (tipo Calatee, Alocasie, etc.). No! Il terriccio, per queste piante, deve garantire un certo livello di umidità, che dev’essere, semmai, discreto e costante. Per le piante grasse invece il terriccio deve potersi asciugare rapidamente. Esigenze diverse insomma. E per esigenze diverse ci sono elementi diversi:

• Chips e Fibra di Cocco: componenti leggeri che si mantengono discretamente umidi, una volta bagnati. Non si compattano fra loro e occupando un discreto spazio, garantiscono un buon arieggiamento.
• Perlite e Pomice: materiali porosi, in grado di farsi attraversare dall’acqua e di trattenerne la giusta quantità da rilasciare nei giorni successivi; fondamentali per mantenere il giusto livello di umidità. Si può usare l’uno o l’altro, a me piace usarli entrambi.
• Bark: ricavato dalla corteccia di pino, aiuta a creare spazi nel terreno, aumentando il grado di traspirazione ed evitando che le radici soffochino. Meno impermeabile della fibra di cocco, ma più facilmente asciugabile del terriccio vero e proprio.
• Orchiata: fratello maggiore del bark, da utilizzare per rinvasi di piante importanti.
• Terriccio universale: eh sì, c’è anche lui, per fortuna. L’unico elemento che fa fatica ad asciugarsi e che al tempo stesso tende a compattarsi con l’umidità.
• Sabbia: la conoscete tutti, povera di nutrienti, granulare e facile ad asciugarsi.

Gli ultimi due elementi sono tipici dei terricci per piante grasse, e vi dico la verità, si trovano decentemente mixati nei terricci pre-confezionati per piante grasse. Io mi trovo bene, e le mie succulente pure! L’unico elemento che mi piace aggiungere è della pomice, per aumentarne le caratteristiche di traspirazione.

Tutti gli altri elementi, uniti sempre al terriccio universale, funzionano molto bene mixati insieme, nel caso di quasi tutte le piante da interno che non siano grasse, come spiego in maniera approfondita in questo articolo.

Grado di arieggiamento

Gli elementi che garantiscono un arieggiamento bello elevato li abbiamo già citati, in realtà (fibra e chips di cocco, bark e orchiata). Per cui, in questa sede specificheremo solo perché è importante arieggiare il terreno. Brevemente: più spazio e ossigeno per radici più in salute; maggiore capacità di asciugarsi per il terreno. Non serve altro.

Irrigare o no, prima e dopo il rinvaso?

Qui siamo ai dettagli. Ma, si sa, a volte i dettagli fanno la differenza. Irrigare la pianta prima di un rinvaso ha l’utilità di fornirle l’energia sufficiente a superare i giorni successivi al rinvaso, oltre che a rendere il terriccio originario più morbido. Quando si rinvasa una pianta, è facile rompere qualche radice. Le “cicatrici” hanno bisogno di qualche giorno per rimarginarsi del tutto e, in questo intervallo di tempo, bisogna evitare che ci sia troppa umidità nei loro dintorni, per scongiurare l’insorgere di marciume radicale o, peggio ancora, di malattie fungine. Dopo il rinvaso quindi, se si tratta di piante che vogliono comunque avere le radici sempre umide, sarà buona norma innaffiare leggermente il substrato, ma senza esagerare; se si tratta invece di piante grasse e succulente, potete attendere qualche giorno.

Il rinvaso vero e proprio

Diamo una serie di informazioni abbastanza note: sistemate dei pezzi di coccio sul fondo del vaso, aiuteranno a mantenere il fondo asciutto (nel caso vi sbagliaste con la quantità di terriccio nel vostro vaso). Rimuovete tutta la terra vecchia dal panetto radici-terra; liberatele le radici, liberatele il più possibile dai grovigli formatisi col tempo (eliminate le radici marce, se ce ne sono). Deponete la vostra pianta al centro del vaso e riempitelo con il vostro mix fino alla tacca interna del vaso (un bordo in rilievo 2-3 cm sotto il bordo vero e proprio); fate in modo che la vostra pianta abbia solo le radici interrate, non anche mezzo-tronco! L’ideale è fare in modo che la terra arrivi alla stessa altezza cui arrrivava prima del rinvaso. Dopodiché, attendete tutti i giorni necessari per procedere con la prima vera irrigazione, e il gioco è fatto!

Considerazioni Finali

Nulla da aggiungere, solo un GRAZIE per essere arrivate/i fino alla fine di quello che probabilmente è uno degli articoli più lunghi pubblicati su questo blog!

Di Massimo Tortorici | Pubblicato in Caffè Tropicale il 31 Gen 2022 – Aggiornato il 21 Gen 2023

Che voi facciate uso di Grow Lights per far crescere le vostre piante in tutti i periodi dell’anno, o che preferiate far loro seguire il ritmo della natura, il momento in cui una delle vostre amate piante smetterà di crescere arriverà. Questo fenomeno, può avvenire per mille ragioni diverse, ma una macro-ragione è alla base di tutto: la vostra pianta non è a proprio agio.

“Quella Alocasia Polly che mi hanno regalato è ferma lì da quando l’ho vista la prima volta, mesi fa, nessuna foglia nuova”. “Siamo in piena estate e il mio Ficus Lyrata è immobile, neanche fosse finto, se l’avessi saputo non l’avrei comprato”. “Chissà perché la nuova fogliolona del mio Philodendron Squamiferum ha bloccato il suo srotolamento proprio sul più bello”. Queste sono alcune delle domande che, periodicamente, attanagliano i piantologhi aspiranti pollici verdi di tutto il mondo. E sono problemi veri! La soddisfazione di gran lunga principale alla base del possedere e coltivare delle piante in casa, è quella di vederle crescere, una foglia dopo l’altra. In alcuni casi, la crescita di una nuova foglia è un vero evento. È il caso della Monstera Deliciosa, capace di produrre ogni foglia diversa dall’altra; o di qualsiasi altra pianta dalle grandi foglie ornamentali acquistata di piccole dimensioni, e per questa ragione super vogliosi di veder crescere, per abbellire come si deve quell’angolo di casa. Una pianta in costante crescita accende gli entusiasmi, una ferma per mesi li spegne.

Quando aspettarsi la crescita…e quando no

Una premessa va fatta, anche se scontata. Le piante, soprattutto quelle tenute in casa, hanno stagioni vegetative (cioè stagioni di crescita) e di riposo, molto ben delineate. Tutte vanno in riposo in inverno e tutte crescono in primavera. Il loro comportamento nelle altre due stagioni varia da caso a caso. Voi direte “ma come, l’estate non è la stagione vegetativa per antonomasia?” In molti casi no, nel senso che possono verificarsi condizioni che facilitino meno la crescita delle vostre piante, rispetto ad esempio alla primavera. Se una pianta ha avuto problemi in estate, potrebbe riprendersi un po’ in autunno, prima del riposo invernale. Insomma, il ritmo di crescita è influenzato dalle stagioni e dalle condizioni che queste garantiscono. A meno che, ovviamente, non facciate uso di Grow Lights, lampade a LED che emettono luce ad una frequenza utile a stimolare la fotosintesi clorofilliana, integrando la minor luce invernale (o magari dell’angolo semi-buio in cui avete deciso di collocare la vostra pianta). Sapere se la stagione in cui vi trovate è una stagione buona o no per la crescita, è la base.

Tante possibili ragioni di uno stop, una alla base di tutte

Che voi facciate uso di Grow Lights per far crescere le vostre piante in tutti i periodi dell’anno, o che preferiate far loro seguire il ritmo della natura, il momento in cui una delle vostre amate piante smetterà di crescere arriverà. Inutile fare gli scongiuri, è una questione di statistica. Questo fenomeno, può avvenire per mille ragioni diverse, ma una macro-ragione è alla base di tutto: la vostra pianta non è a proprio agio. Naturalmente, ci possono essere svariati gradi di malessere, in genere l’incapacità di produrre nuove foglie è l’inizio di qualcosa di più grave. Non bisogna quindi sottovalutare l’immobilismo. Appena ci si rende conto di ciò, bisogna subito farsi delle domande e cominciare a fare ipotesi, indagando poi su quelle più probabili, fino a che non si arriva alla “radice” del problema, e cioè il vero motivo, o, se non è l’unico, il principale, per cui la vostra pianta manifesta disagio.

Luce inadeguata

In molti casi, l’esposizione che si dà alla nostra pianta, può essere l’unica ragione di un blocco della crescita. Questo è molto vero per piante che hanno bisogno di forte luce diffusa, come il Ficus Elastica (e i suoi cugini ficus), la Monstera Deliciosa (e simili), Strelitzia & co., etc. Se è solo questo il problema, basterà posizionare la pianta in un posto dove riceve una maggior quantità di luce. Occhio però, che la soluzione è sì semplice, ma non immediata. A seconda di quanto tempo sia durata questa condizione di sottoesposizione, la pianta impiegherà poche settimane o mesi a riprendere a crescere. L’importante è non perdere la speranza ed evitare che si becchi parassiti o altri problemi, nel frattempo.

Umidità insufficiente

Per molte varietà di piante, il livello di umidità è un elemento fondamentale. L’umidità le piante l’assorbono in due modi: attraverso l’aria, e, naturalmente, attraverso il terreno. Se l’umidità dell’aria è bassa, questo incide sì, ma sulla qualità della crescita e delle foglie, non sulla non crescita. No, se la vostra pianta è in blocco per un livello di umidità inadeguato, bisogna intervenire sul terreno. Sul terreno, badate bene, non sulla quantità di acqua che le date. Il terreno, molto probabilmente, non è di una composizione/qualità adatta a fornire alla pianta la giusta umidità in modo continuativo. Ciò accade quando c’è troppa torba nel mix, o, certo, quando vi dimenticate di innaffiare per settimane (ma in questo caso la pianta non crescerà mai più, statene certi!). L’unica soluzione è sostituire il terreno inefficace, con un mix drenante (grazie a materiali come il bark e la fibra di cocco), ma in grado di trattenere e rilasciare i nutrienti per diversi giorni (grazie a materiali quali la perlite e la zeolite). In casi estremi, potete sperimentare la coltura semi-idroponica. Situazioni spesso comuni ad Alocasie, Filodendri, Maranta, etc.

Eccessiva umidità

Questo è il caso opposto a quello trattato in precedenza, ed è molto peggio! Il terreno in questo caso non è sufficientemente drenante, e cioè trattiene troppa acqua, portando rapidamente a marciume radicale, come spiego meglio in questo articolo. Il marciume radicale si ripercuote in tempi abbastanza rapidi sulle foglie (ma anche sui fusti), che cominciano a manifestare sui margini macchie nere che si espandono rapidamente. Oltre alla scelta del mix (spesso si fa l’errore di mettere le piante in semplice terriccio universale), altre cause possono essere: l’aver rinvasato la pianta in un vaso sovra-dimensionato rispetto all’apparato radicale; l’eccesso di annaffiature; prolungati ristagni idrici nel sottovaso. In questi casi, non c’è tempo da perdere, bisogna eliminare le radici marce, e stimolare la crescita di nuove radici. Per far ciò avete tre strade: cambiare il mix e andarci molto piano con le irrigazioni (in questo caso irrigate con un antifungino ad ampio spettro, le prime volte); spostare in semi-idroponica; mettere quel che rimane della pianta direttamente in acqua. Queste ultime due soluzioni si applicano a casi estremi di piante ridotte male e ad esemplari di dimensioni contenute.

Attacco parassitario in corso

Una causa del genere è possibile se siete abbastanza sicuri che quanto a luce ed umidità, alla vostra pianta arrivi il giusto. La facilitazione sta nel fatto che in tutti i casi (caso più, caso meno), l’infestazione di un parassita è ben visibile. L’importante è saper comprendere di che parassita si tratta. Per quelli più difficili da individuare, come il ragnetto rosso, potrebbe essere necessaria una lente di ingrandimento, per potersi levare ogni dubbio. Addirittura sarà necessario svasare la pianta per controllare che non ci sia traccia di cocciniglia radicale, nel caso di piante succulente. In ogni caso, ad ogni parassita corrispondono prodotti e cure diverse. Nel caso in cui ve ne accorgiate in tempo, riuscirete a far ripartire la vostra pianta in tempi relativamente brevi. Se l’infestazione è piuttosto estesa, auguratevi che si salvi qualche foglia. Meno foglie rimarranno su una pianta che per natura non perde le foglie perché non soggetta a stagioni fredde, più difficile sarà farla riprendere. Nel caso di pianta grassa attaccata da cocciniglia radicale, beh, se dopo averne ripulito le radici, vedete che non riparte o addirittura continua a peggiorare, ricontrollate le radici, o valutate di “accorciare” la pianta e farla ripartire da zero, con radici nuove.

Varie ed eventuali

Altri fattori possono incidere sulla crescita di una pianta, come la temperatura media dell’ambiente in cui si trova, eventuali shock a cui viene sottoposta a livello di luce (ad esempio se abbassate le serrande ogni volta che uscite di casa), aria (le correnti d’aria fredda non sono certo una botta di vita) e logistici (semmai vi venisse in mente di spostare le vostre piante da una parte all’altra della casa/balcone, alla ricerca di condizioni di luce-calore sempre uguali). Le piante sono esseri viventi “nudi” e come tali hanno bisogno più che mai di vivere in condizioni la cui variabilità sia minima, o comunque graduale. Mai fargli vivere cambi repentini.

Considerazioni Finali

Quelle descritte sopra, sono le cause alla base di un blocco o, come si è detto, di un disagio che può vivere una qualsiasi pianta tenuta in casa. Spesso si può verificare una combinazione di questi fattori. In questi casi però, la pianta non solo è ferma, ma rischia seriamente di morire. Il vostro compito, quindi, è cercare di dare alle vostre piante tutto ciò che occorre per azzerare tutti questi fattori potenzialmente nocivi. Fondamentale sarà l’osservazione e la capacità di mettere insieme gli eventi. Spesso le cose sono più semplici di quanto pensiamo, basta essere sul pezzo e non smettere di trattare le nostre piante come meritano: non semplici pezzi di arredamento, ma vere e proprie coinquiline, compagne di vita.

Scritto da Massimo Tortorici, 23 Gen 2022. Pubblicato in Caffè Tropicale.

Quello che per noi può essere un fattore tutto sommato trascurabile, non lo è per le nostre amiche piante. Molte di loro prediligono un ambiente umido, e cioè danno il meglio di loro quando l’umidità è al giusto livello che, in alcuni casi, corrisponde al 60-70%. Considerato che in casa l’umidità media si aggira intorno al 40%, qualcosa bisogna inventarsela.

L’umidità, questa strana parola. Da piccolo facevo sempre fatica a capire cosa significasse. Per me esistevano il sole e la pioggia, poi spesso mia madre mi diceva, quando mi vestivo per uscire di casa, “copriti bene, che fuori c’è umidità” (e lo fa tuttora eh!). Col tempo ho imparato a comprendere il concetto di umidità (per fortuna), soprattutto nelle estati (e negli inverni) romani e durante diversi viaggi nel sud-est asiatico. Quando siamo fuori di casa riusciamo più o meno tutti a renderci conto se il clima è secco o umido. Già, ma quando ci troviamo a casa nostra, abbiamo la stessa capacità? Situazioni estreme a parte, è molto difficile capire qual è il livello di umidità che abbiamo nelle nostre case. Quello che per noi può essere un fattore tutto sommato trascurabile, però, non lo è per le nostre amiche piante. Molte di loro prediligono un ambiente umido, e cioè danno il meglio di loro quando l’umidità è al giusto livello che, in alcuni casi, corrisponde al 60-70%. Considerato che in casa l’umidità media si aggira intorno al 40%, qualcosa bisogna inventarsela. Certo, non che le nostre care tropicali muoiano se la percentuale di umidità nell’aria non è ottimale. Se però questa è troppo bassa, gli effetti su margini e punte delle foglie saranno evidenti (si seccheranno) e sulla crescita pure (praticamente cresceranno ad una velocità bradipesca).
Ma basta preamboli, vediamo 5 modi facili facili per aumentare l’umidità per le nostre piante!

Usare un nebulizzatore manuale

Diciamocelo, il nebulizzatore è uno strumento che non può mancare nel set di ogni piantologo. Vintage o moderno, in vetro o in plastica, utilizzarlo dà la sensazione di essere passati al livello successivo nella cura delle piante, oltre ad essere un’attività, a tratti, rilassante. Già, ma per le nostre piante il beneficio giustifica il tutto? La risposta è “nì”. Chiariamoci, nebulizzare le foglie di una qualsiasi pianta, ha l’effetto di innalzare in via immediata il tasso di umidità, ma che succede quando le goccioline si asciugano? L’umidità torna ai livelli precedenti, in poche ore, con il risultato che, se vorrete riportare su il livello di umidità, dovrete ri-nebulizzare le foglie delle vostre piante. In sintesi, usare un nebulizzatore manuale ha il suo fascino, ma non è la soluzione più sostenibile nel tempo. Ah, se volete comunque divertirvi a nebulizzare le foglie delle vostre piante, ricordatevi di usare preferibilmente acqua distillata (niente cloro, niente calcare e foglie quindi salve).

Avere un umidificatore

Questa è l’evoluzione del nebulizzatore manuale. Di umidificatori ce ne sono tanti sul mercato, però tutti presentano un problema, lo stesso del nebulizzatore manuale: l’effetto dura poco. Se vogliamo, l’impatto dell’umidificatore è meno aggressivo e più completo, la sua azione mira ad inumidire uniformemente l’intera pianta, con goccioline più piccole. Umidità vera e propria insomma. Anche questo andrebbe attivato quotidianamente, ma almeno fa tutto da solo! Lo svantaggio, però, è che incrementa il tasso di umidità solo nei propri dintorni. Ora, nel caso sia di piccola dimensione, può sicuramente essere spostato da un gruppo di piante ad un altro, facendo trattamenti di un’ora per ogni gruppo, mentre nel caso sia di grandi dimensioni, sarà un po’ più complicato. Per questa ragione, spesso il modo migliore per sfruttare un umidificatore è metterlo dentro una mini-serra fatta in casa. E lì sì che l’umidità sale (e rimane) a bomba!

Disporre le piante vicine tra loro

Questa in realtà è la vera base affinché tutti i metodi per aumentare l’umidità, e i loro effetti, raggiungano il massimo risultato possibile. Tutte le piante, infatti, traspirano umidità attraverso le foglie: tradotto, l’acqua che viene assorbita dal terreno, viene in parte assunta e in parte espulsa in micro-parti attraverso le foglie. Un fenomeno molto comune, che fa capire come le foglie siano, per le nostre piante, strumento di regolazione dell’umidità interna, è la guttazione (gocce d’acqua eliminate dalle foglie). Tornando a noi, quindi, disporre più piante in uno stesso luogo, aiuta a trattenere l’umidità, per quanto possibile. Si crea in un certo senso, un microclima. Certo, non aspettatevi la nebbiolina da foresta tropicale, eh!!

Riempire sottovasi con acqua e argilla espansa

Eccolo! Questo è il metodo migliore per fornire alle piante umidità in modo costante e un minimo duraturo. Brutto, ma tremendamente efficace. Avete due possibilità: la prima è quella di disporre le piante ognuna sopra un sottovaso riempito di argilla espansa; la seconda è quella di mettere uno o due sottovasi pieni di argilla espansa in mezzo ad un gruppo di piante (se volete faticare meno). In ogni caso, vi basterà “innaffiare” il sottovaso fino a che l’argilla espansa non sarà del tutto bagnata; questa si asciugherà in qualche giorno, a seconda della temperatura ambientale, garantendo quindi un apporto di umidità costante e duraturo alla/e vostra/e pianta/e. Già, perché l’argilla espansa trattiene l’acqua, a differenza dei sassi veri e propri e dei “cocci”; motivo per cui va usata quando si vuole trattenere l’umidità, come in questo caso, e non, come spesso avviene erroneamente, per rendere un terreno più drenante.

Coltivare in semi-idroponica

Questa è la soluzione più hard. In questo caso non diamo umidità alla pianta, ma una pianta all’umidità! Battute a parte, questa soluzione a volte può essere fondamentale in due situazioni: 1) la pianta non fa una foglia nuova da mesi e siamo in piena stagione vegetativa; 2) la pianta ha perso molte foglie e rischia grosso. Chiaramente in questo secondo caso, se c’è una qualche malattia fungina, o infestazione parassitaria, bisogna intervenire, non basta solo coltivare in semi-idroponica. La coltivazione semi-idroponica, per chi non lo sapesse, consiste nell’inserire il fusto della pianta, con tanto di radici a vista, e senza residui di terra, all’interno di un recipiente senza fori di drenaggio sul fondo. Il recipiente va riempito di materiale inerte (in genere argilla espansa, o altro genere di materiale inerte). A completare il tutto, l’acqua, che deve essere inserita fino a raggiungere un certo livello all’interno del recipiente-vaso (per questo motivo nel 99% dei casi si usano vasi trasparenti). In questo modo, la pianta assorbirà senza sosta, e nella giusta quantità, l’umidità dell’argilla espansa nella quale è coltivata, con risultati sorprendenti su radici e foglie.

Considerazioni finali

Tutti i metodi brevemente illustrati in questo articolo sono buoni per incrementare l’umidità di piante tropicali e cactacee delle foreste (come l’Epiphyllum, ad esempio). L’umidità non è mai abbastanza, quindi il mio consiglio è di combinare due di questi metodi. L’ideale potrebbe essere mantenere un’umidità di base, con sottovasi pieni di argilla, ogni tanto rinforzata da una bella spruzzata di acqua distillata; sta a voi però decidere quanto peso dare all’argomento. Una cosa è certa: se darete quell’umidità in più tutti i giorni, le vostre tropicali vi ringrazieranno con un’esplosione di clorofilla, foglie, e radici aree (se gli darete anche tutto il resto delle cure, sia chiaro)!